-
Дорогие форумчане, нужна ваша помощь.
На днях обнаружил, что печка моей мокки подула холодным воздухом. В машинах я почти блондинка, так что сначала не придал этому значение. Уровень антифриза конечно тоже не проверял, теперь жалею. Его в бачке совсем не было. Хорошо сосед меня просветил и все на пальцах объяснил. Тем более, что как раз перед этим я вернулся в Москву из Тверской области. В итоге мы поехали с ним в ближайший сервис, где машину осмотрел механик и сообщил, что радиатор у машине абсолютно холодный и все патрубки которые к нему ведут тоже. Скорее всего, подытожил он, проблема в термостате. Забыл написать, что перед поездкой в сервис мы залили антифриз, но на радиатор это не повлияло. При этом температура двигателя была в норме и ошибок никаких не высвечивалось, тоже самое было и при возвращении в Москву, иначе я бы обратил внимание на это. Нужен совет, может у кого то было что-то похожее, что при этом делать и какие запчасти менять. Я конечно сразу залез на екзист и направил запрос по вину, манагер на почту мне прислал ссылку на термостат https://exist.ru/price.aspx?pid=A8F0A323 Только вот у меня сомнения поможет ли замена, или нужно меня полностью термостат с корпусом и нужны ли какие еще прокладки. Подскажите плиз, не оставляйте в беде.
-
Дорогие форумчане, нужна ваша помощь.
На днях обнаружил, что печка моей мокки подула холодным воздухом. В машинах я почти блондинка, так что сначала не придал этому значение. Уровень антифриза конечно тоже не проверял, теперь жалею. Его в бачке совсем не было. Хорошо сосед меня просветил и все на пальцах объяснил. Тем более, что как раз перед этим я вернулся в Москву из Тверской области. В итоге мы поехали с ним в ближайший сервис, где машину осмотрел механик и сообщил, что радиатор у машине абсолютно холодный и все патрубки которые к нему ведут тоже. Скорее всего, подытожил он, проблема в термостате. Забыл написать, что перед поездкой в сервис мы залили антифриз, но на радиатор это не повлияло. При этом температура двигателя была в норме и ошибок никаких не высвечивалось, тоже самое было и при возвращении в Москву, иначе я бы обратил внимание на это. Нужен совет, может у кого то было что-то похожее, что при этом делать и какие запчасти менять. Я конечно сразу залез на екзист и направил запрос по вину, манагер на почту мне прислал ссылку на термостат https://exist.ru/price.aspx?pid=A8F0A323 Только вот у меня сомнения поможет ли замена, или нужно меня полностью термостат с корпусом и нужны ли какие еще прокладки. Подскажите плиз, не оставляйте в беде.
Как может термостат открытый на большой круг, выгнать антифриз. При проблеме с термостатом (имеется в виду механическая проблема) или машина не выходит на рабочий режим или машина кипит при малом круге.
Мое мнение, проблема в чем то другом, ищите сперва утечку антифриза.
-
Сейчас антифриз залит и его уровень не меняется, при этом радиатор при работе двигателя холодный. Я думаю, что утечка точно есть, но сейчас это не выявить потому как система работает не полностью, а только по малому кругу. Мое предположение, что антифриз вытек из-за утечки, а после вышел из строя термостат. Жду комментов
-
malah_al, Еще раз, малый круг, это когда в двигателе и печке циркулирует антифриз, а большой круг включается на 105 градусах, именно при этой температуре открывается термостат и пускает в радиатор разогретый антифриз. Вы нагревали машину до этой температуры или нет? механику этому надо голову открутить за такую диагностику. Вопрос, а печка у вас открыта? в смысле оба регулятора температуры уведены в красную зону? может еще воздух в системе. Откройте крышку на бачке, запустите двигатель и нажмите на педаль акселератора, поднимите до 3000 об и подержите минуту. Можно и с закрытой крышкой это сделать.
-
конечно я прогревал машину и при это печку включал на максимум тепла в красную зону и максимум вентилятора. в этот момент жал на педаль и повышал обороты, но только не до 3000, а до 2000. также механик открутил пробку на радиаторе и стравил весь воздух до того момента пока не потек антифриз. не смотря на все это большой круг так и не заработал, радиатор остался холодным. температура при этом не поднималась больше 90 градусов. сегодня после работы попробую прогреть машину до 105 и погазовать на 3000 оборотах. может и зря паникую по поводу термостата и проблема в других местах. что скажите?
-
температура при этом не поднималась больше 90 градусов. сегодня после работы попробую прогреть машину до 105
Если вы будете смотреть на стрелку, то температура никогда не поднимется на 105 градусов, ибо если даже мотор прогрет до 115 градусов, стрелка все равно будет стоять на 90 градусов и вверх не полезет. Подключаете в разъем obd оборудование, которе способно считать параметры двигателя, открываете вкладку температуры и смотрите, прогревается до 105 градусов и трогаете верхний патрубок, если холодный то термостат не открывается, если нагрелся то он исправен. А вообще самая лучшая проверка, это включение вентилятора, если вентилятор включился ,температура упала, значит все работает, а если он включился, и она продолжает расти, значит в радиатор не поступает горячий антифриз из двигателя.
-
простите забыл написать в предыдущем посте, вентилятор как раз включается но верхний патрубок холодный и радиатор тоже. это значит что в радиатор не поступает горячий антифриз из двигателя? и проблема все таки в термостате?
-
простите забыл написать в предыдущем посте, вентилятор как раз включается но верхний патрубок холодный и радиатор тоже. это значит что в радиатор не поступает горячий антифриз из двигателя? и проблема все таки в термостате?
Так а проблема то вообще в чем? я так и не понял.
Добавлено: 10 Январь 2018, 11:32:42
Печка после залива антифриза заработала или нет?
-
печка заработала, после этого я машину не заводил. но радиатор и патрубки все холодные, разве это так и должно быть. сегодня заведу машину и посмотрю как быстро начнет греть печка. до этого проблема была в том, что печка не грела и не было антифриза. я просто не очень понимаю работу системы. радиатор должен греться или нет. сейчас антифриз в норме, вентилятор включается но при этом всем радиатор холодный, нагрев печки проверю вечером.
-
... я просто не очень понимаю работу системы. радиатор должен греться или нет...
Гостям не доступен просмотр изображений. Гостям не доступен просмотр ссылок.
Зарегистрируйтесь.
Если упростить:
Пока температура достаточно низкая - будет крутиться жидкость от движка к печке только, и радиатор останется холодным. Печка на холодном движке практически не работает, легкий обдув лишь идёт в салон.
Как нагреется до 60 - начнет работать вентилятор печки и на всю катушку, прогревая салон до заданной климатом температуры. Радиатор будет холодный, т.к. термостат закрыт.
Как нагреется ОЖ до температуры открытия термостата - пойдет на дополнительное охлаждение в радиатор поток. Если этого будет мало - врубится вентилятор на радиаторе.
-
malah_al, так если все работает, ошибок нет, что за паника? Печка не работала из-за отсутствия антифриза, вы долили, воздух выгнали она заработала. Проблема сейчас в чем?
-
От температуры охлаждающей жидкости зависит круг ее циркуляции. Во время запуска двигателя он сам и охлаждающая жидкость холодные, и чтобы ускорить его нагрев жидкость направляется на малый круг циркуляции, минуя радиатор. В дальнейшем, при нагревании двигателя, термостат нагревается и меняет свое рабочее положение на полуоткрытое. Вследствие этого охлаждающая жидкость начинает течь через радиатор.
Если встречного потока воздуха радиатора недостаточно для понижения температуры жидкости до требуемого значения, включается вентилятор, образующий дополнительный поток воздуха. Охлажденная жидкость вновь попадает в рубашку охлаждения и цикл повторяется.
https://fastmb.ru/auto_shem/372-sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html
-
спасибо огромное за ссылки на материал, все посмотрел и прочитал. сейчас волнует только один момент почему радиатор остается холодным при том что вентилятор на нем включается для охлаждения, разве он не должен нагреваться, а вентилятор включаться для его охлаждения, тем более, как я понимаю, сигнал на включение вентилятора исходит от датчика температуры. ответа на это в материалах я не нашел
-
malah_al, а какой вы радиатор трогаете? Их там 4 шт
-
если смотреть по ссылке https://fastmb.ru/auto_shem/372-sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html самую верхнюю схему, то он обозначен под цифрой 2 - радиатор
-
malah_al, нет датчика включения вентилятора, есть два датчика температуры, один на корпусе термостата(не путать с нагревателем который стоит на самом термостате), а второй стоит на радиаторе внизу, а сигнал на включение вентилятора дает ЭБУ опираясь на данные с этих двух датчиков. Это вам не жигули)))
Добавлено: 10 Январь 2018, 16:57:09
malah_al, так может вы троганте радиатор кондиционера, там установлен бутерброд из радиаторов.
-
спасибо, буду знать, а патрубки должны быть горячими?
-
спасибо, буду знать, а патрубки должны быть горячими?
Конэчно))) Печные точно должны быть. Верхний патрубок,тот что под расширительным бачком проходит, должен быть горячим когда термостат открывается.
-
вчера вечером, как и обещал, завел машину. проверил уровень антифриза до, после и во время. пока все в норме. решил съездить на заправку. в итоге машина работала в общей сложности около часа. печка начала греть минут через 10 после старта, как и обычно. проверил все патрубки, вроде все в норме. т.о. проблема была только в отсутствии антифриза. сейчас все работает и нареканий нет. но для успокоения на выходных съезжу на диагностику, ведь антифриз может где-то утекать. по итоге отпишусь. есть еще одна проблема - свистит вентилятор отопителя в салоне, но как руки дойдут буду создавать отдельную тему.
-
malah_al, прежде чем создавать отдельную тему, воспоьзуйтесь поиском по форуму, ибо тема со свистом вентилятора уже есть!
-
спасибо огромное, буду смотреть
-
пишу сообщение для мнения форума, проблема на данный момент решена.
после всех злоключений была выявлена неисправность. сразу после долгого общения на форуме поехал на диагностику в сервис, только уже не туда где был.
сняли показания с компьютера, никаких ошибок не было. после осмотра машины увидели следы антифриза на помпе охлаждения. посоветовали менять.
поменял в тот же день вместе с роликом и ремнями для помпы.
не знаю дорого или нет, но обошлось все в 10.
после этого я стал уже более тщательно наблюдать за антифризом и выяснил, что у меня очень сильно нагнетается давление в системе и стало понятно, что виной всего крышка бачка, которая вышла из строя.
плохо, что на сервисе этого не проверили и пришлось самому все проверять. в итоге сейчас у меня вопрос: а стоило ли помпу меня?
пока аргумент один - если где то протекла система, то чинить нужно было все равно. но разница то весомая 200 или 10 000.
жаль, что при регламентном ТО не меняют крышку, было бы легче.
-
выяснил, что у меня очень сильно нагнетается давление в системе
Ну это могло поспособствовать выдавливанию в слабом месте так сказать....лучше всего начинать поиски неисправности с наименее сложных и дорогостоящих узлов. Можеи все же и потекло бы из помпы а может и нет....теперь уже дело то сделано- хуже не будет. LaieA_
-
Добрый день. Причину ухода антифриза Вы выявили - прокладка помпы. Но мне кажется, что крышка бачка здесь ни при чем.
Давление поднимается, когда температура поднимается выше нормы и антифриз не может выдавить через крышку расширительного бачка (если она заклинила).
Может просто проблема была в прокладке помпы и со временем она дала течь. Антифриз потихоньку вытекал, пока не создался воздушный карман и помпа не смогла его продавить.
Т.к. сейчас зима и машина у Вас не перегрелась, хотя в радиатор и не поступал антифриз. Потом Вы долили антифриз, но пробка все равно осталась, помпа все равно не могла ее продавить.
Пробку обычно убирают, дав машине долго поработать на холостых и при этом нажимая на шланги, которые подходят к радиатору, что бы создать дополнительное давление для помощи помпе. Если с первого раза не удается победить воздушную пробку, то со временем она, при наличии антифриза в системе, чаще всего сама рассасывается.
И надо учитывать, что более текуч холодный антифриз, чем горячий. Так что на горячую он может и не показать течь, а на холодную, после стоянки можно увидеть подтеки
Так что я думаю, что у Вас была проблема в прокладке помпы. Но это мое мнение, так что категорично не утверждаю.
-
stos, вот что вы за ерунду написали? Какой пузырь в помпе?
Если прокладка течет наружу, то во внутрь воздух она не будет пропускать. А воздух из системы удаляется путем удержания на 3000 оборотах двигателя, и воздух через верхний патрубок выходит в бак, а крышка, если она неисправна она либо не выпускает избыточное давление в системе, либо не создается давления из-за нее, потому что она не держит это давление.
Добавлено: 26 Январь 2018, 14:29:50
Антифриз разогреваясь создает давление в системе примерно 2 атм, и если клапан в крышке неисправен, он либо будет большее давление держать, либо меньшее. Система охлаждения в автомобиле, это принцип скороварки, в которой создается давление, вот поэтому антифриз и не закипает при 120 градусах. А как известно из школьного курса физики, жидкость под давлением имеет больше температуру кипения.
-
Уважаемый Ozio, очень жаль, что Вы не знаете ничего про воздушную пробку, которую я назвал воздушным пузырем.
Так вот, если антифриз ушел, а Вы потом доливаете, то антифриз обычно не может вытеснить воздух из системы, который, как Вы правильно пишете, можно рассматривать как скороварку, у которой все герметично. Даже не всегда его можно продавить путем увеличения оборотов двигателя. В этом случае ему помогают рукой, создавая дополнительное давление в системе, сжимая патрубки.
Так же, специально для Вас, если антифриз в радиаторе не разогревается (а автор писал, что радиатор у него холодный), то никакого избыточного давления там быть не может. Если это работает, как скороварка, то избыточного давления там быть не может, так как туда просто ничего не попадет. А клапан в расширительном бачке нужен для того, что бы стравливать лишний антифриз (или давление, созданное кипящим антифризом), если он перегреется и расширится больше нормы. Именно для этого там есть метки максимум и минимум. Обратите внимание, что на холодной машине уровень меньше, чем на горячей. Так же крышка с клапаном нужна для поддержания температуры. Пример тому, закипание воды в горах при температуре меньше ста градусов, т.к. давление там меньше. И в скороварке, при закрытой крышке, температура закипания выше. Это все обыкновенная физика. И если крышка на расширительном бачке открыта, то температура кипения будет ниже и антифриз будет закипать при меньшей температуре, даже если термостат исправен.
Так вот, соединение патрубков и прокладок в машине должно быть выполнено, что бы держать рабочее давление и даже выше. Но опять напишу, что автор писал, что у него радиатор был холодным, следовательно избыточного давления там просто быть не могло (ему взяться неоткуда). Поэтому, самый простой вывод это проблема с прокладкой водяного насоса, через которую уходил антифриз и образованием воздушного пузыря или пробки в системе. И обычно от этого страдает печка, а именно завоздушиваются патрубки в печке. И это на всех машинах, которые мне довелось эксплуатировать. Так же иногда пробка сама уходит со временем, после длительного стояния с выключенным двигателем. Это уже из личного опыта, когда мне не удалось продавить антифриз двигателем и руками.
-
Это в жигулях не может. Тут иная система охлаждения, и выгоняется она описанным мною способом, и при заливке антифриза в систему на радиаторе в верхнем правом углу открывается клапан для стравливания воздуха, и только так в мокке удаляется воздух. И тем более жать шланги не надо в данной машине.
Добавлено: 26 Январь 2018, 17:42:21
stos, антифриз идет прямиком из бачка в радиатор, далее в помпу и под давлением своего веса антифриз выдавит этот пузырь, и он пойдет дальше и выйдет вверху бачка расширительного, для этого там стоит шланг обратки. Помпа затягивает в себя антифриз из радиатора, а не нагоняет в него. Нагоняет в радиатор антифриз со стороны термостата. Изучили бы для начала опелевскую систему охлаждения, и про пузыри не писали бы.
Добавлено: 26 Январь 2018, 17:53:53
stos, клапан нужен для стравливания давления и избыточного антифриза. Откройте капот и увидите - на клапане написано 140 КPа, это означает что данный клапан настроен на давление 140КПа, все что свыше - он будет открываться и стравливать и не важно, воздух это будет или антифриз избыточный, 140 КПа, далее стравливание. Стыдно такие вещи не знать про клапан...
Добавлено: 26 Январь 2018, 18:07:56
stos, а теперь скажите мне, как вы будете прокачивать систему рукой сдавливая патрубок, если на одном конце закрытый термостат, который не пускает антифриз в корпус, а с другой стороны радиатора патрубок, который ведет в расширительный бачок, все ваше сдавливание будет уходить не в помпу, а в бачок, потому что из школьного курса физики вода пойдет путем наименьшего сопротивления, и все ваши старания по сжиманию патрубка сводятся к нулю.
И второе, попробуйте налить в бутылку воды или резко опустить ведро в водоем, наполнится ли оно водой или нет?
Так вот тут так же, при заправке системы антифризом, антифриз вытесняет воздух из системы, в частности из двигателя (на радиаторе есть прокачной клапан) и если что-то остается в системе, то выходит это все через обратный патрубок, который находится наверху расширительного бачка, он так и называется шланг отвода газов... и когда нажимаете на газ и держите примерно 3000 оборотов, то можете наблюдать(если у вас стоит прозрачный бачок расширительный) как выходит воздух из этого шланга, потом когда система прокачает себя, оттуда будет идти антифриз. И весь воздух скапливается в расширительном бачке и при избытке давления открывается клапан в крышке, а если этот клапан не будет открываться, то начнут лопаться пластиковые детали системы охлаждения, потому что они не рассчитаны на нагрузку более 140КПа...
Добавлено: 26 Январь 2018, 18:09:18
stos, правильно, крышка не держит давление и его там нет, с чего ему там быть, если оно уходит в атмосферу?
Добавлено: 26 Январь 2018, 18:12:29
Даже если будете заливать антифриз в пустую систему, снимите верхний шланг с бачка расширительного и прислоните палец к нему, и вы почувствуете как будет выходить воздух по мере заполнения системы антифризом. В аннотации по ремонту данного двигателя написано именно про выход воздуха путем удержания оборотов в районе 3000.
-
Ozio, какая бы система ни была, она не отменяет физику.
В печку антифриз или тосол, или просто вода, поступает по патрубку и выходит по патрубку. Если жидкость ушла, а потом ее доливают, то воздушная пробка образуется в радиаторе печки, т.к. она выше нижней точки циркуляции.
И без разницы, в какую сторону будет качать помпа, в сторону радиатора или от него, продавить эту пробку в печке, хоть пять раз открывайте клапан стравливания на радиаторе, из печки выгнать воздух проблематично, во всяком случае, помпой, как ни газуйте.
Для этого на сервисах отсоединяют нижний патрубок, что бы продавило, т.к. там не будет сопротивления и жидкость выдавливает воздух почти самотеком. А сжимают патрубок, в котором стоит жидкость, а не пустой. Можно и пустой, но эффекта будет меньше. В этом случае создается давление в помощь работы помпы.
Как я писал, это помогает в большинстве случаев, но не всегда.
Еще раз обращаю Ваше внимание, что автор писал, что у него радиатор был холодный, так о каком избыточном давлении Вы говорите? Откуда ему взяться? Жидкость не кипела. Избыточное давление будет при кипении жидкости, когда она превращается в пар. Это все физика - школьный курс.
-
В печку антифриз или тосол или просто вода поступают по патрубку и выходит по патрубку. Если жидкость ушла, потом ее доливают, то воздушная пробка образуется в радиаторе печки, т.к. она выше нижней точки циркуляции.
Описываемая вами ситуация характерна для движков советского автопрома. Приходилось менять тосол в движках жигулей и волг, да, там выгонка воздуха после заливки это танец с бубнами, пережиманием шлангов и т.д.
В опелевской системе охлаждения глубоко не разбирался - не было нужды, но на предыдущей машинке, где стоял клон опелевского движка 1.6, менял самостоятельно антифриз.
Слил, залил воду, промыл, залил новый и все это без каких либо плясок и воздушных пробок - теплый воздух с печки шел сразу и антифриз доливать не пришлось после начала эксплуатации. В общем, порадовало.
Так что согласен скорее с MR_Ozio
-
Вам повезло. Вы сливали антифриз с неработающей машины, когда не гонит через печку. По-этому там пробка не образовалась. Вы как слили, так и залили. А вот если уровень падает при работающем двигателе и рабочей печке, то пробка почти всегда образуется. Я обращаю внимание на слово - почти всегда. Бывает и все проходит нормально даже в этом случае. Вы все пишите про какую-то особенную систему печки в опеле. Но принцип везде одинаковый (будь то жигули или мерседес, запорожец не подходит): вводной патрубок, радиатор и выходной патрубок. А вот всякие другие прибамбасы могут отличаться. Но они не влияют на принцип работы.
-
о принцип везде одинаковый (будь то жигули или мерседес, запорожец не подходит): вводной патрубок, радиатор и выходной патрубок. А вот всякие другие прибамбасы могут отличаться.
В принципе жигули и мерседес тоже одинаковы - кузов , 4 колеса, двигатель внутреннего сгорания и руль. Но как то совершенно разные..., наверно, все таки дело в прибамбасах :)
Без обид. Спорить не буду, плохо знаю в деталях опелевскую, да и другую современную систему охлаждения, но то что отличия от жигулей есть - это к гадалке не ходи.
-
Тяжело Вам объяснять, если, как сами пишите, что не разбираетесь. Хорошо, согласитесь, что основным элементом печки, который есть на всех машинах (кроме таких как запорожец (там другая печка))является радиатор печки. А у нее два патрубка: подводящий жидкость и отводящий. Различие может быть в системе управления: управляется путем прикрытия уровня поступления жидкости, то есть циркулирует или нет там жидкость и когда там жидкость циркулирует всегда, а температура управляется жалюзями. Но это все лирика и на основной принцип не влияет. А остальное все то, что я описал в предыдущих сообщениях. Удачи.
-
Ozio, какая бы система не была, она не отменяет физику. В печку антифриз или тосол или просто вода поступают по патрубку и выходит по патрубку. Если жидкость ушла, потом ее доливают, то воздушная пробка образуется в радиаторе печки, т.к. она выше нижней точки циркуляции. И без разницы, в какую сторону будет качать помпа, в сторону радиатора или от него, продавить эту пробку в печке, хоть пять раз открывайте клапан стравливанмя на радиаторе, из печки выгнать воздух проблематично, во всяком случае, помпой, как не газуйте. Для этого на сервисах отсоединяют нижний патрубок, что бы продавило, т.к. там не будет сопротивления и жидкость выдавливает воздух почти самотеком. А сжимают патрубок, в котором стоит жидкость, а не пустой. Можно и пустой, но эффекта будет меньше. В этом случае создается давление в помощь работы помпы. Как я писал, это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Еще раз обращаю Ваше внимание, что автор писал, что у него радиатор был холодный, так о каком избыточном давлении Вы говорите? Откуда ему взяться? Жидкость не кипела. Избыточное давление будет при кипении жидкости, когда она превращаться в пар. Это все физика - школьный курс.
да хоть обжимайте шланг, в современных автомобилях это не прокатит.
Сколько раз я заливал и пустую систему, и наполовину заполненную, и никогда, повторюсь - никогда, такого воздушного пузыря как описали вы я не встречал.
3000 оборотов сначала с открытой крышкой на расширительном бачке потом закрыть и продолжать гонять. И эта процедура описана в официальном руководстве по ремонту.
И никаких жимов патрубка там нет и быть не может. Помогаете вы антифризу пройти куда надо :D :D Вы бы еще предложили дуть в расширительный бачок, что бы давление создать и антифриз что бы лучше прошёл.
И да, печка у нас находится на уровне помпы (это что бы вы знали).
Мой вам совет, изучите машину, и откройте хотя бы яндекс, задайте там вопрос, для чего клапан в крышке расширительного бачка.
Добавлено: 27 Январь 2018, 06:36:09
И на работающем двигателе у меня уходил антифриз, переставала печка работать, залил и поехал дальше. Так же и у автора, не работает печка, долил и заработала. Вы какой то бред пишите про пузырь.
Добавлено: 27 Январь 2018, 06:39:53
Да, если радиатор стоит вниз входным и выходным патрубками, но у нас и на большинстве автомобилей входящий патрубок стоит ниже чем выходящий и радиатор печки расположен горизонтально и при заливе антифриза, он сначала заполняется польностью а только потом когда он заполнился начинает вытекать антифриз из выходящего патрубка, так же и в случае с неполностью заполненным радиатором, заглушили мотор, долили антифриз и поехали дальше. В ваших постах чувствуются нотки диванного эксперта... Без обид...
-
плохо знаю в деталях опелевскую, да и другую современную систему охлаждения
Тяжело Вам объяснять, если, как сами пишите, что не разбираетесь
А вы попробуйте. Только без общих фраз и на конкретной опелевской системе охлаждения. А так, к слову, общие принципы работы системы охлаждения, изложенные вами, я изучил 35 лет назад, когда получал первое высшее образование по специальности Ремонт и эксплуатация автомобилей. Все, что вы описываете было актуально именно в те времена и в тех системах охлаждения. С тех пор техника "слегка" изменилась, о чем ваш оппонент и пытается вам сказать.
-
Знаете, я так же 35 лет назад получил права, это после изучения курса по автомобилям (колесной и гусеничной техники). И все это время имел дело с автомобилями и не на диване.
Как я уже писал, общий принцип работы печки не поменялся. На всех машинах, где используется тепло охлаждающей жидкости, он одинаков. Если нет, то приведите пример, что общий принцип печки в тех же жигулях отличается от общего принципа в нашем опеле.
Про мои слова про завоздушенность отопительной системы именно опеля, говорит сам автор, ведь он описывает опель, а не жигули. Что когда он долил охлаждающую жидкость до нормы, то печка не заработала. Читайте внимательно самое первое сообщение.
И работа двигателя на разных оборотах ничего не дала. Он залил антифриз и ездил в Тверь и обратно, и работа двигателя была при езде на разных оборотах, а большинство времени, наверное, не меньше 3000 оборотов.. Так что, если сомневаетесь в моих диванных, как Вы пишите, выводах, то поверьте практике, которую описал автор.
Добавлено: 27 Январь 2018, 10:30:43
Извиняюсь, перед поездкой в сервис автор долил антифриз, но все равно, после доливки, он проехал вполне достаточно, а печка так и не заработала. Я выше писал, что печка иногда продавливается после остановки двигателя и долгого стояния. Она сама потихоньку выдавливает эту пробку. Если бы была вода, то было бы дольше, т.к. охлаждайка более текуча.
Добавлено: 27 Январь 2018, 10:33:56
И, если кому-то интересно, то лучше доливать охлаждайку при работающем двигателе и при открытой печке. Если залить при закрытой печке, то потом пузырь в печке тяжелее выдавить. Всем удачи.
-
Охлаждайку ни в коем случае нельзя доливать на работающем двигателе, это азы устройства автомобиля.
Даже в книге по эксплуатации это сказано...
-
Похоже, что спорите про кислое с мягким. drinks
Принципы работы системы охлаждения все обычные, безусловно.
Но реакция системы патрубков на появление в жидкости воздушного пузыря будет разная при разном расположении элементов этой системы.
Разные уровни расположения патрубков, радиаторов, положение самих радиаторов и т.д. позволяют добиваться самостоятельного естественного освобождения системы охлаждения в Опелях от попавшего туда воздуха, в отличите других систем, по которым есть опыт, требующий дополнительных усилий.
Если бы было иначе - в сервисных инструкциях безусловно бы отражались особые примечания по способу приведения системы в рабочее состояние и порядку заливки/доливки ОЖ в систему при уходе уровня.
Предлагаю бессмысленный спор прекратить, тем более, что по Опелю все ж практик тут MR_Ozio kofee
-
Сегодня менял на мокке прокладки теплообменника и корпус термостата, залил антифриз, запустил двигатель и дали ему 2500 оборотов, антифриз выходил из верхней трубки на бачке с пеной, временами выходил воздух, спустя примерно 3 минуты работы из трубки потек чистый антифриз, без пены.
Печка работает, вентилятор срабатывает на 106 градусах, температура падает.
И все, никаких пузырей и уж тем более сдавливания шлангов я не делал. И человек уехал довольный.
-
Из опыта пробка есть, но проблемы не вижу, горка и 3000 решает проблему - это если быстро, только вчера промывал систему, выгнал машину, остановился на горочке, газанул и ву-аля, тепло, или как заметил если заливать тихонько и при этом вывернуть пробку для стравливания воздуха, как из нее польется, заворачиваем, то и пробка, если есть то выходит самостоятельно даже не нужно газовать, на холостых
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
-
Охлаждайку ни в коем случае нельзя доливать на работающем двигателе, это азы устройства автомобиля.
Даже в книге по эксплуатации это сказано...
Не то что нельзя, так ещё можно при рабочей температуре, пол бачка вылить на пол или землю
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
-
добрый день господа и дамы! :) есть проблема: на холодную в машине не греет печка, при оборотах двигателя 2000-3000 слышен звук переливания антифриза в печке(причем и на горячую). Уже заменили прокладки теплообменника,корпус термостата, помпу, сам термос рабочий 100%. менять то больше и не чего в системе охлаждения. любой инфе рад буду! уже попахивает какой то неведомой херней!!!
-
Да да, попахивает воздушной пробкой которую надо выгонять из системы когда заливается антифриз.
Добавлено: 01 Март 2018, 16:22:12
Менять надо руки мастера котрый не доделал свою работу, не выгнав воздушную пробку из системы.
-
мне по этой проблеме и нужен совет! ::)
Мастер без сомнений, пробку мы уже раз восемь выгоняли до этого было 2 корпуса термостата заменены. всегда выходило без проблем. а сейчас что то и на оборотах держал её минут пять и на подъем вставал, здравые варианты кончаются)))
-
Это пробка 100%. Значит все 8 раз вы ее не выгнали. На радиаторе есть пробка сверху, ее надо открутить когда заливается антифриз, вышел воздух? Закрутить. потом 3000-3500 оборотов и прогревать ее с закрытой крышкой расширительного бачка. Может вы шланги от печки перепутали местами когда корпус термостата меняли...
-
допускаю что не так. но... выход с корпуса на верхний патрубок печки, а нижний патрубок печки это выход. верно?
Добавлено: 02 Март 2018, 07:34:44
Ну даже если предположить что в системе сейчас воздушная пробка Можно ли выгнать воздух на данной машине по так сказать жигулёвском у методу открутив крышку и греть автомобиль для открытия полного Круга?
-
Больше к теме "замена антифриза", но в части замещения в отопителе.
Итак. В простой системе контур отопителя перекрыт краном (вентилем) и при замене антифриза (ОЖ) в системе треба тот кран (вентиль) открыть - поставить рычажок (или что там в салоне в качестве интерфейса пользователя) в положение MAX, MAX HEAT и т.д. Это максимально включает контур отопителя в процесс замены рабочего тела (ОЖ) ... В противном случае в общем случае (там на самделе тоже разные варианты) заменить можно только частично способом смешения через открытую ветвь контура, т.е. при очень многократных заменах чистой воды.
А вот у авто с климатом (именно у Опель Мокка)... Еще не разбирался, но подозреваю что краник/вентиль тоже есть но с электроприводом -- значит замена при включенном зажигании? Или же только при заведенном ДВС т.е. тогда 1) сливаем ОЖ 2) заливаем воду 3) пускаем ДВС и 4) ставим крутилки климата на МАКС? (и так 4 раза) ?????
Или же краника (вентиля) нет а поток горячего воздуха регулируется исключительно воздушной заслонкой и с точки зрения замены рабочего тела (ОЖ) это по барабану??
В общем если кто разбирался - дайте знать!
А женщин с праздником !
-
В опель мокка нет краников которые перекрывают доступ ож. Температура регулируется только заслонками.
-
Понял, спасибо !! тады все проще...
Ну и точки уязвимости нем ;D -- это радует!
-
Всем привет.
Недавно поменял помпу, поставил дольз.
Периодически печка дует холодным воздухом.
Если нажать педаль в пол слышно шелест в районе печки и начинает дуть горячий воздух немного проехавшись ситуация повторяется.
Понятно, что завоздушивание и при нажатии на педаль газа в пол пробну прокачивает. Но вот раньше такого не было, печка работала нормально и шелест слышан был даже на малых оборотах.
Воздух в системе собирается за ночь так как немного подтекает теплообменник. В ближайшее время буду его менять.
Вот думаю может помпа не прокачивает антифриз как следует?
-
IPS82, воздух выгоните полностью и все пропадет.
-
Пока не поменяю теплообменник воздух полностью выгнать не получится. Так как езда на автомобиле утром на работу, авто вест день стоит, вечером домой, всю ночь стоит, естественно после остывания начинает подсасывать воздух.
Смущает тот факт что на старой помпе даже на маленьких оборотах 2000-3000 пробку уже прогоняло, а на новой минимум 4000-5000 нужно.
При замене теплообменника сниму помпу на всякий случай посмотрю что с ней.
-
IPS82, тысячи машин ездят с текущим теплообменником, и ни у кого ничего не завоздушивается. Выгоняйте воздух нормально и все выйдет. Теплообменник всосать воздух не может
Добавлено: 04 Февраль 2025, 09:47:47
У вас на бачке стоит крышка, вот она и впускает возух в систему. Не пишите ерунду про теплообменник что он всасывает возух.