проблема с отопителем

[MR_Ozio]

malah_al, нет датчика включения вентилятора, есть два датчика температуры, один на корпусе термостата(не путать с нагревателем который стоит на самом термостате), а второй стоит на радиаторе внизу, а сигнал на включение вентилятора дает ЭБУ опираясь на данные с этих двух датчиков. Это вам не жигули)))

Добавлено: 10 Январь 2018, 16:57:09

malah_al, так может вы троганте радиатор кондиционера, там установлен бутерброд из радиаторов.

[malah_al]

спасибо, буду знать, а патрубки должны быть горячими?

[MR_Ozio]

спасибо, буду знать, а патрубки должны быть горячими?

Конэчно))) Печные точно должны быть. Верхний патрубок,тот что под расширительным бачком проходит, должен быть горячим когда термостат открывается.

[malah_al]

вчера вечером, как и обещал, завел машину. проверил уровень антифриза до, после и во время. пока все в норме. решил съездить на заправку. в итоге машина работала в общей сложности около часа. печка начала греть минут через 10 после старта, как и обычно. проверил все патрубки, вроде все в норме. т.о. проблема была только в отсутствии антифриза. сейчас все работает и нареканий нет. но для успокоения на выходных съезжу на диагностику, ведь антифриз может где-то утекать. по итоге отпишусь. есть еще одна проблема - свистит вентилятор отопителя в салоне, но как руки дойдут буду создавать отдельную тему.

[MR_Ozio]

malah_al, прежде чем создавать отдельную тему, воспоьзуйтесь поиском по форуму, ибо тема со свистом вентилятора уже есть!

[malah_al]

спасибо огромное, буду смотреть

[malah_al]

пишу сообщение для мнения форума, проблема на данный момент решена.

после всех злоключений была выявлена неисправность. сразу после долгого общения на форуме поехал на диагностику в сервис, только уже не туда где был.

сняли показания с компьютера, никаких ошибок не было. после осмотра машины увидели следы антифриза на помпе охлаждения. посоветовали менять.

поменял в тот же день вместе с роликом и ремнями для помпы.
не знаю дорого или нет, но обошлось все в 10.

после этого я стал уже более тщательно наблюдать за антифризом и выяснил, что у меня очень сильно нагнетается давление в системе и стало понятно, что виной всего крышка бачка, которая вышла из строя.

плохо, что на сервисе этого не проверили и пришлось самому все проверять. в итоге сейчас у меня вопрос: а стоило ли помпу меня?

пока аргумент один - если где то протекла система, то чинить нужно было все равно. но разница то весомая 200 или 10 000.

жаль, что при регламентном ТО не меняют крышку, было бы легче.

[Ilso]

выяснил, что у меня очень сильно нагнетается давление в системе

Ну это могло поспособствовать выдавливанию в слабом месте так сказать....лучше всего начинать поиски неисправности с наименее сложных и дорогостоящих узлов. Можеи все же и потекло бы из помпы а может и нет....теперь уже дело то сделано- хуже не будет.

[stos]

Добрый день. Причину ухода антифриза Вы выявили - прокладка помпы. Но мне кажется, что крышка бачка здесь ни при чем.

Давление поднимается, когда температура поднимается выше нормы и антифриз не может выдавить через крышку расширительного бачка (если она заклинила).

Может просто проблема была в прокладке помпы и со временем она дала течь. Антифриз потихоньку вытекал, пока не создался воздушный карман и помпа не смогла его продавить.

Т.к. сейчас зима и машина у Вас не перегрелась, хотя в радиатор и не поступал антифриз. Потом Вы долили антифриз, но пробка все равно осталась, помпа все равно не могла ее продавить.

Пробку обычно убирают, дав машине долго поработать на холостых и при этом нажимая на шланги, которые подходят к радиатору, что бы создать дополнительное давление для помощи помпе. Если с первого раза не удается победить воздушную пробку, то со временем она, при наличии антифриза в системе, чаще всего сама рассасывается.

И надо учитывать, что более текуч холодный антифриз, чем горячий. Так что на горячую он может и не показать течь, а на холодную, после стоянки можно увидеть подтеки

Так что я думаю, что у Вас была проблема в прокладке помпы. Но это мое мнение, так что категорично не утверждаю.

[MR_Ozio]

stos, вот что вы за ерунду написали? Какой пузырь в помпе?

Если прокладка течет наружу, то во внутрь воздух она не будет пропускать. А воздух из системы удаляется путем удержания на 3000 оборотах двигателя, и воздух через верхний патрубок выходит в бак, а крышка, если она неисправна она либо не выпускает избыточное давление в системе, либо не создается давления из-за нее, потому что она не держит это давление.

Добавлено: 26 Январь 2018, 14:29:50

Антифриз разогреваясь создает давление в системе примерно 2 атм, и если клапан в крышке неисправен, он либо будет большее давление держать, либо меньшее. Система охлаждения в автомобиле, это принцип скороварки, в которой создается давление, вот поэтому антифриз и не закипает при 120 градусах. А как известно из школьного курса физики, жидкость под давлением имеет больше температуру кипения.

[stos]

Уважаемый Ozio, очень жаль, что Вы не знаете ничего про воздушную пробку, которую я назвал воздушным пузырем.

Так вот, если антифриз ушел, а Вы потом доливаете, то антифриз обычно не может вытеснить воздух из системы, который, как Вы правильно пишете, можно рассматривать как скороварку, у которой все герметично. Даже не всегда его можно продавить путем увеличения оборотов двигателя. В этом случае ему помогают рукой, создавая дополнительное давление в системе, сжимая патрубки.

Так же, специально для Вас, если антифриз в радиаторе не разогревается (а автор писал, что радиатор у него холодный), то никакого избыточного давления там быть не может. Если это работает, как скороварка, то избыточного давления там быть не может, так как туда просто ничего не попадет. А клапан в расширительном бачке нужен для того, что бы стравливать лишний антифриз (или давление, созданное кипящим антифризом), если он перегреется и расширится больше нормы. Именно для этого там есть метки максимум и минимум. Обратите внимание, что на холодной машине уровень меньше, чем на горячей. Так же крышка с клапаном нужна для поддержания температуры. Пример тому, закипание воды в горах при температуре меньше ста градусов, т.к. давление там меньше. И в скороварке, при закрытой крышке, температура закипания выше. Это все обыкновенная физика. И если крышка на расширительном бачке открыта, то температура кипения будет ниже и антифриз будет закипать при меньшей температуре, даже если термостат исправен.

Так вот, соединение патрубков и прокладок в машине должно быть выполнено, что бы держать рабочее давление и даже выше. Но опять напишу, что автор писал, что у него радиатор был холодным, следовательно избыточного давления там просто быть не могло (ему взяться неоткуда). Поэтому, самый простой вывод это проблема с прокладкой водяного насоса, через которую уходил антифриз и образованием воздушного пузыря или пробки в системе. И обычно от этого страдает печка, а именно завоздушиваются патрубки в печке. И это на всех машинах, которые мне довелось эксплуатировать. Так же иногда пробка сама уходит со временем, после длительного стояния с выключенным двигателем. Это уже из личного опыта, когда мне не удалось продавить антифриз двигателем и руками.

[MR_Ozio]

Это в жигулях не может. Тут иная система охлаждения, и выгоняется она описанным мною способом, и при заливке антифриза в систему на радиаторе в верхнем правом углу открывается клапан для стравливания воздуха, и только так в мокке удаляется воздух. И тем более жать шланги не надо в данной машине.

Добавлено: 26 Январь 2018, 17:42:21

stos, антифриз идет прямиком из бачка в радиатор, далее в помпу и под давлением своего веса антифриз выдавит этот пузырь, и он пойдет дальше и выйдет вверху бачка расширительного, для этого там стоит шланг обратки. Помпа затягивает в себя антифриз из радиатора, а не нагоняет в него. Нагоняет в радиатор антифриз со стороны термостата. Изучили бы для начала опелевскую систему охлаждения, и про пузыри не писали бы.
 

Добавлено: 26 Январь 2018, 17:53:53

stos, клапан нужен для стравливания давления и избыточного антифриза. Откройте капот и увидите - на клапане написано 140 КPа, это означает что данный клапан настроен на давление 140КПа, все что свыше - он будет открываться и стравливать и не важно, воздух это будет или антифриз избыточный, 140 КПа, далее стравливание. Стыдно такие вещи не знать про клапан...

Добавлено: 26 Январь 2018, 18:07:56

stos, а теперь скажите мне, как вы будете прокачивать систему рукой сдавливая патрубок, если на одном конце закрытый термостат, который не пускает антифриз в корпус, а с другой стороны радиатора патрубок, который ведет в расширительный бачок,  все ваше сдавливание будет уходить не в помпу, а в бачок, потому что из школьного курса физики вода пойдет путем наименьшего сопротивления, и все ваши старания по сжиманию патрубка сводятся к нулю.

И второе, попробуйте налить в бутылку воды или резко опустить ведро в водоем, наполнится ли оно водой или нет?

Так вот тут так же, при заправке системы антифризом, антифриз вытесняет воздух из системы, в частности из двигателя (на радиаторе есть прокачной клапан) и если что-то остается в системе, то выходит это все через обратный патрубок, который находится наверху расширительного бачка, он так и называется шланг отвода газов...  и когда нажимаете на газ и держите примерно 3000 оборотов, то можете наблюдать(если у вас стоит прозрачный бачок расширительный) как выходит воздух из этого шланга, потом когда система прокачает себя, оттуда будет идти антифриз. И весь воздух скапливается в расширительном бачке и при избытке давления открывается клапан в крышке, а если этот клапан не будет открываться, то начнут лопаться пластиковые детали системы охлаждения, потому что они не рассчитаны на нагрузку более 140КПа...

Добавлено: 26 Январь 2018, 18:09:18

stos, правильно, крышка не держит давление и его там нет, с чего ему там быть, если оно уходит в атмосферу?

Добавлено: 26 Январь 2018, 18:12:29

Даже если будете заливать антифриз в пустую систему, снимите верхний шланг с бачка расширительного и прислоните палец к нему, и вы почувствуете как будет выходить воздух по мере заполнения системы антифризом. В аннотации по ремонту данного двигателя написано именно про выход воздуха путем удержания оборотов в районе 3000.

[stos]

Ozio, какая бы система ни была, она не отменяет физику.

В печку антифриз или тосол, или просто вода, поступает по патрубку и выходит по патрубку. Если жидкость ушла, а потом ее доливают, то воздушная пробка образуется в радиаторе печки, т.к. она выше нижней точки циркуляции.

И без разницы, в какую сторону будет качать помпа, в сторону радиатора или от него, продавить эту пробку в печке, хоть пять раз открывайте клапан стравливания на радиаторе, из печки выгнать воздух проблематично, во всяком случае, помпой, как ни газуйте.

Для этого на сервисах отсоединяют нижний патрубок, что бы продавило, т.к. там не будет сопротивления и жидкость выдавливает воздух почти самотеком. А сжимают патрубок, в котором стоит жидкость, а не пустой. Можно и пустой, но эффекта будет меньше. В этом случае создается давление в помощь работы помпы.

Как я писал, это помогает в большинстве случаев, но не всегда.
Еще раз обращаю Ваше внимание, что автор писал, что у него радиатор был холодный, так о каком избыточном давлении Вы говорите? Откуда ему взяться? Жидкость не кипела. Избыточное давление будет при кипении жидкости, когда она превращается в пар. Это все физика - школьный курс.

[Val1]

В печку антифриз или тосол или просто вода поступают по патрубку и выходит по патрубку. Если жидкость ушла, потом ее доливают, то воздушная пробка образуется в радиаторе печки, т.к. она выше нижней точки циркуляции.

Описываемая вами ситуация характерна для движков советского автопрома. Приходилось менять тосол в движках жигулей и волг, да, там выгонка воздуха после заливки это танец с бубнами, пережиманием шлангов и т.д.

В опелевской системе охлаждения глубоко не разбирался - не было нужды, но на предыдущей машинке, где стоял клон опелевского движка 1.6, менял самостоятельно антифриз.
Слил, залил воду, промыл, залил новый  и все это без каких либо плясок и воздушных пробок - теплый воздух с печки шел сразу и антифриз доливать не пришлось после начала эксплуатации. В общем, порадовало.

Так что согласен скорее с MR_Ozio

[stos]

Вам повезло. Вы сливали антифриз с неработающей машины, когда не гонит через печку. По-этому там пробка не образовалась. Вы как слили, так и залили. А вот если уровень падает при работающем двигателе и рабочей печке, то пробка почти всегда образуется. Я обращаю внимание на слово - почти всегда. Бывает и все проходит нормально даже в этом случае. Вы все пишите про какую-то особенную систему печки в опеле. Но принцип везде одинаковый (будь то жигули или мерседес, запорожец не подходит): вводной патрубок, радиатор и выходной патрубок. А вот всякие другие прибамбасы могут отличаться. Но они не влияют на принцип работы.